Engrosando el nebari-tachiagari de un olmo...

...bien lo primero será identificar los distintos pisos de follaje para actuar en consecuencia. En la primer imagen vemos ya marcados los lugares donde vamos a ir efectuando las podas-pinzados durante toda la estación de crecimiento. Recordar cuanto más tiempo (períodos de crecimiento), empleemos mayor y más rápido será el resultado.

• en rojo la zona de mayor concentración de poda (dejar alargar el brote 6 u 8 hojas y podar a 1 ó 2)
• en amarillo la zona media de poda (dejar alargar el brote 10 ó 12 hojas y podar a 1 ó 2)
• en verde la zona que no podaremos en absoluto

..es la zona baja-media la que nos permitirá, junto con 

un correcto cultivo (abono-sol-tierra de grano grueso), desarrollar un nebari interesante para nuestros bonsais.

  En las siguientes imágenes vemos el crecimiento vigoroso de la parte baja.

"Desde cero" para una cyca (cyca revoluta)

  Luego de haber permanecido algunos años en ésta maceta es hora de un cambio. Podemos ver una fuerte inclinación debido al empuje de las raíces, tierra compactada, malas hierbas, etc., notando además la generación de una nueva corona de hojas, momento idóneo para éste trabajo. 

  Antes de extraerla del tiesto cortamos completamente la corona de hojas viejas dejando únicamente las nuevas. Con algunos golpecitos sobre la maceta extraemos la planta y notamos ya el estado de las raíces, no hay lugar para más crecimiento.

  Podamos el exceso de raíces, trasplantamos y colocamos algunos tensores provisorios en las hojas (única "técnica" que se emplea sobre las cycas), para mantenerlas en un plano más horizontal. Finalmente colocamos algo de musgo, regamos y la colocamos en un lugar a semi-sombra hasta su recuperación.

  En ésta imagen vemos los hijuelos que forma en la base con el paso del tiempo, éstos pueden ser retirados y re-plantados individualmente.
  Lo detallaré en breve...

Transplante de emergencia sobre un jazmín (Gardenia jasminoides)

  De seguro hayan visto ya todo sobre el transplante de los bonsáis en la web, pero lo diferente, quizás, de éste caso es que se trata de un “transplante de emergencia”. En el momento de querer realizar ésta técnica sobre nuestros árboles debemos estar seguros del porque, ya que existen varios motivos para llevarlo a cabo, por ej.:

Ø  Por accidente (rotura de la maceta, caída de polisulfuro en el sustrato, etc.)

Ø  De emergencia (nuestro caso, compactación del sustrato, asfixia radicular)

Ø  De urgencia (no es nuestro caso, exceso de abono químico, estado fitosanitario grave en las raíces, hongos por ej., etc.)

Ø  De establecimiento (yamadori a una maceta de recuperación-engorde)

Ø  Para exponer (si contamos con un ejemplar para exponer y no nos convence la maceta)

Veamos, jazmín en cuestión...débil, tierra compactada, síntomas de clorosis, etc...

   Eliminamos la rama en cascada para crear un árbol más compacto y clásico...

...preparamos el sustrato y lo dejamos secar al sol (para eliminar malas hierbas, larvas de insectos, etc.), luego la maceta, cepillándola bien con agua (si fue usada), le colocamos una rejilla en el agujero de drenaje sujeta con alambre, pasamos los alambres de anclaje del árbol a la maceta y esparcimos la primer capa “gruesa” de sustrato…

…continuamos con el árbol, lo retiramos aflojando el cepellón del borde de la maceta con unos golpecitos laterales, notamos el cepellón ya sin lugar para extenderse,  lavamos y peinamos bien las raíces…

…las reducimos hasta caber holgadamente en el tiesto (recordar podar raíces manteniendo una proporción con el follaje en el caso de perennes ó coníferas, éste jazmín fue previamente desfoliado), agregamos una capa de sustrato de granulometría media y apoyamos el árbol, lo anclamos con alambre “forrado” al tiesto….

…..y finalmente completamos el sustrato ayudándolo a penetrar entre las raíces con un palillo para evitar la formación de bolsas de aire, yo tengo la costumbre de colocar musgo spaghnum sobre el nebari para mantener húmeda las raicillas superficiales, impedir que el sustrato no se escape de la maceta en los riegos y también contribuye a la proliferación del musgo aterciopelado que tanto embellece a nuestros bonsáis, musgo que además ayuda a distinguir la falta de agua en el sustrato.

 Una vez terminado el transplante y algunos días después......

Calendario "Cuatro Estaciones" mes de DICIEMBRE

Diciembre

Similares características con el mes de Noviembre.

Transplante: NO realizar en ésta época, no es aconsejable realizar movimiento de sustrato en raíces (es preferible, en casos de emergencia, dejarlos para inicios del verano con previa defoliación en arboles caducos ó perennifolios).

Abono: continuar con abonado equilibrado (iremos disminuyendo el aporte de nitrógeno), bolas de abono orgánico acompañadas de un abono líquido suave 3-4-4 (foliar y en suelo) ó similar. Es bueno en algunas especies como, azaleas, camelias, jazmines, acers, etc., que necesitan suelos ligeramente ácidos abonar con hierro quelatado una vez por mes.

Poda: (similar al mes de noviembre), no realizar podas importantes (en cantidad y grosor de ramas), sopese  a una retirada de savia. Seguiremos pinzando, usar siempre pasta selladora, evitaremos el sangrado de ramas y el ingreso de parásitos en el corte.

Riego: irá en aumento a medida que la temperatura se incremente. Regaremos preferentemente a primeras horas de la mañana y luego al atardecer lo necesario hasta el próximo riego de la mañana. Mojaremos regularmente el entorno, bancos, suelo, etc.  para crear y mantener un ambiente húmedo. Atención, si regamos mucho de noche las hojas permanecerán mucho tiempo húmedas y el árbol será propenso a tomar hongos (atento con los robles en este caso). Recordar que la fotosíntesis deja de ser eficaz a temperaturas elevadas (lo notaremos por que el sustrato permanece húmedo aún en los días de calor), el riego en éstos caso es perjudicial. Mojaremos el entorno para mantener húmeda la zona. Importante: la humedad excesiva atrae la mosca blanca, entre otros, y la falta (entorno seco y caluroso), la arañuela roja. Prevenir.

Situación: buscaremos una ubicación tal que reciba sol hasta media mañana y luego pasada la mitad de la tarde. (tal vez sea necesario ir rotándolos de un lugar a otro por cuenta propia, no todos contamos con las mismas condiciones dentro de nuestro patio).

Fitosanitarios: atención con la arañuela roja que en ésta época suelen dar ya signos de presencia. Pulverizaremos preventivamente con un acaricida sistémico una vez al mes, en el caso de contar ya con una proliferación importante acortar los tiempos de aplicación. Si mantenemos el entorno húmedo (como comentábamos anteriormente), las mantendremos a raya.